Парники и теплицы. Строим и выращиваем (Калюжный) - страница 30
При строительстве любого парника все деревянные конструкции должны быть предварительно обработаны антисептиком или промазаны олифой и покрашены. Такая мера значительно продлит срок эксплуатации парника и облегчит уход за ним.
Наиболее распространенными и простыми в строительстве являются наземные переносные или стационарные парники (рис. 27). Они могут быть с кирпичным цоколем, со стеклянными или деревянными боковыми стенками, со стеклянными рамами или с рамами, обтянутыми пленкой, но все они содержат разогретое биотопливо, засыпанное огородной землей, располагаются на поверхности почвы и имеют открывающиеся рамы.
Рис. 27. Виды парников: а – парник из сплавов с боковым остеклением; б – парник с боковым остеклением; в – голландский парник-рама; г – облегченный парник с пленочным покрытием
Наземный парник
Самый простой парник может сделать любой огородник своими руками с минимальными затратами (рис. 28). В общем виде такой парник представляет собой ящик из досок без дна, нужных размеров, высотой около 40 см.
Рис. 28. Конструкция простого парника: 1 – рама; 2 – пружина; 3 – упор; 4 – доска
Рис. 29. Крепление пленки к раме наземного парника: 1 – штапик; 2 – пленка; 3 – рейка
Ящик сверху закрывается рамой со стеклом или пленкой. Рама делается на петлях, имеет упор и пружину, что позволяет надежно фиксировать ее в открытом положении. Если на раму натягивается пленка, то лучше крепить ее с помощью штапика, двухсантиметровой деревянной рейки (рис. 29).
Пленка оборачивается вокруг штапика, который затем прикрепляется к раме гвоздями. Такое крепление пленки очень надежно, хорошо выдерживает давление воздуха даже при достаточно сильном ветре.
При заморозках такой парник дополнительно укрывается соломенными матами или специальным утеплителем.
Односкатный парник
Самая распространенная конструкция парника – односкатный парник с котлованом. Устройство парника достаточно просто. На солнечном месте, защищенном от северных ветров, роется котлован шириной 1,5 м, глубиной 0,7 м. Котлован делается «на конус», суживаясь ко дну. Длина парника определяется количеством рам. Это нужно для того, чтобы стенки его меньше осыпались (рис. 30).
Края котлована по периметру укрепляются бревнами диаметром 12–14 см. Причем северная сторона делается выше на одно бревно. Это нужно для стока дождевой воды и для улучшения освещенности.
Рис. 30. Односкатный парник: 1 – южный парубень;2 – почва; 3 – навоз; 4 – рама; 5 – северный парубень
Бревна обвязки соединяются «в лапу» и тщательно обстругиваются сверху так, чтобы рамы без щелей плотно прилегали к ним. Боковые (длинные) стороны парника должны быть расположены вдоль линии «запад – восток». Для удержания рам в южном бревне обвязки делается паз или набивается рейка, выполняющая роль упора.