Виноград. Секреты чудо-урожая (Серикова) - страница 25
Чтобы получить мощную корневую систему, высаживают удлиненные до 1 м черенки (рис. 18), свернув их калачиком на дне ямы.
Рис. 18. Схема посадки удлиненного черен
Когда лучше сажать виноград – весной или осенью? Можно и весной, и осенью, главное – соблюсти сроки посадки, оптимальные для конкретного региона. Почва должна прогреться до 10 °C (биологический ноль). Сроки весенней посадки достаточно растянуты – с 20 марта по 1 июня, т. е. они зависят от наступления весны в данной местности.
Осенью сажают практически до конца октября, т. е. до первых заморозков. Если весной можно использовать любой посадочный материал, то осенью в основном высаживают вызревшие саженцы и редко – черенки.
Опора
Виноградная лоза – это лиана, и она нуждается в опоре, которая облегчает уход, проведение формирования и обрезки куста, позволяет рационально использовать площадь участка. Растения, растущие с опорой, меньше поражаются болезнями, не ломаются под порывами ветра.
На дачных и приусадебных участках применяют разные виды опор. Их желательно устанавливать до посадки винограда или, в крайнем случае, перед началом второй вегетации растений. Чаще всего используют вертикальную, шпалерную, пристенную и беседочную, коловую опоры.
Рис. 19. Одноплоскостная вертикальная шпалера
Вертикальную шпалеру(рис. 19) образуют якорные и промежуточные столбы, соединенные между собой проволокой, протянутой в один или несколько рядов. По ней пускают рукава и побеги винограда, а затем подвязывают их.
Чтобы установить вертикальную шпалеру, по краям отведенного участка на глубину 50–60 см вкапывают столбы диаметром 10–12 см и длиной 2 м. Для рядовой посадки необходимы промежуточные столбы диаметром 8 см, заглубленные с шагом 5–6 м. Для придания крайним столбам устойчивости используют якорь, оттяжку, можно установить столб с небольшим наклоном (рис. 20).
Рис. 20. Фиксация крайних столбов шпалеры: 1) оттяжкой; 2) якорем; 3) с наклоном
К столбам прикрепляют оцинкованную проволоку диаметром 2–3 мм: к крайним опорам максимально прочно, а к промежуточным – свободно, чтобы была возможность перемещать ее по высоте или подтянуть в случае обвисания. Первый ряд проволоки должен пройти на высоте 35–40 см от земли, последующие – через 40–50 см. При формировании длиннорукавных лоз первый ярус проволоки натягивают на высоте 15–20 см, чтобы лоза плавно изогнулась, а на второй или третий год вегетации проволоку перемещают на самый верхний ярус. Для сильнорослых кустов проволоку натягивают не менее чем в 4 ряда, для слаборослых достаточно 2–3 рядов.