♣ деревянный брусок разделить на части по 50– 60 мм;
♣ оконную раму установить в оконный проем на подготовленные бруски. При этом верхний обрез рамы шириной 150—200 мм должен опираться на внутренний бетонный выступ оконного проема. Если все сделать правильно, то по периметру рамы с внутренней стороны образуется паз шириной 20—30 мм;
♣ перебором клиньев найти подходящие и выставить раму по горизонтали и по вертикали, следя за равномерной плотностью примыкания к периметру оконного проема;
♣ монтажные пластины выставить в пазах, чтобы они встали напротив нужных деревянных брусков (мауэрлатов), и прикрутить их саморезами 6×40 мм. Поскольку по низу оконного проема бруски отсутствуют, то монтажные пластины необходимо крепить дюбелями в заранее подготовленные в бетоне отверстия;
♣ внешний стык рамы с оконным проемом заделать силиконовым клеем;
♣ отметить места под внешний металлический слив, наметить его размеры, вырезать и подогнуть боковые «крылышки»;
♣ металлический слив разместить в специальный паз, имеющийся в раме окна, прикрутить его саморезами 2×16 мм;
♣ навесить оконные створки, корректируя при необходимости их ориентацию в раме, которую, в свою очередь, укрепить по бокам с помощью деревянных брусков, следя за горизонтальностью и вертикальностью всей конструкции;
♣ вставить в створки ручки, удостовериться в их правильной работе, переключая разные режимы. Если все было сделано грамотно, они не будут открываться или закрываться самопроизвольно;
♣ стык окна со стеной заполнить по всему периметру умеренными порциями монтажной пены. В данном случае рекомендуется применять монтажную пену со средним значением коэффициента расширения. Если он будет слишком высоким, то может произойти последующая деформация рамы и подоконника. Монтаж лучше осуществлять при температуре не ниже – 10—15 °С, а баллон с монтажной пеной тщательно прогреть горячей водой. При попадании пены на пластиковую поверхность необходимо подождать ее застывания, потом удалить. Если пена все-таки была смазана, это место нужно обработать растворителем;
♣ к подоконнику прикрепить торцевые пластиковые панели, с помощью электролобзика вырезать торцевые «косынки». Ширину подоконника делать больше 100 мм (точка отсчета – стена) не рекомендуется, так как в противном случае под него придется устанавливать поддерживающие кронштейны. К тому же значительная ширина подоконника приводит к тому, что теплый поток воздуха, идущий от батарей отопления, будет направляться в сторону от окна, что может вызывать его запотевание;