Бача снова приносит чай, каждому по небольшому фарфоровому чайнику: ведь чай заваривают для каждого отдельно. Мы пьем зеленый, особенно популярный у афганцев.
— Не спешите пить, — предупреждает самоварчи — пусть настоится, — и наливает в пиалу немного чая, затем переливает его в блюдце, после чего — снова в пиалу, потом — в чайник. — Теперь можно начинать. У нас, афганцев, жизнь без чая просто немыслима, мы можем пить его целыми днями, и недаром нас иногда называют самыми большими чаевниками в мире. Куда бы вы ни пришли, вам обязательно предложат чай— это проявление гостеприимства, и вы должны выпить не меньше трех чашек. Именно три. Это традиция: первая утоляет жажду, вторая символизирует дружбу, а третья — знак уважения хозяину. Так что уйти, не дождавшись чая, значит просто обидеть. Кстати, говорят, что зеленый чай был завезен к нам впервые из Индии в XII в.
Рассказчик замолкает и смотрит на босоногого мальчугана за окном. Он несет деревянный лоток на ремне, перекинутом через его худые плечи. На лотке несколько запыленных пачек сигарет, спички, дешевые шариковые ручки. Мальчик озирается по сторонам, вероятно, в поисках покупателя.
Начинает темнеть. Мы прощаемся с «Фаруки». В быстро сгущающихся сумерках проезжаем старую часть города, громаду Тапе-Сардар, потемневший Баг-Пирузи. Фиолетовый цвет у подножия остроконечных гор переходит в розовые тона, а затем в совсем выцветшую голубизну неба. В горах темнеет еще быстрее. Мерцающими огнями зажигаются редкие селения, а расположившиеся у дороги кочевники неторопливо разжигают дымные костры, готовя свой нехитрый ужин.
Автомобиль мчится вдогонку миражам. Они похожи на сверкающие пятна воды, которые то появляются далеко впереди, то, неожиданно исчезая, маячат у самого горизонта мягкого асфальта. Нещадно палит солнце. Дымка воздушного марева застилает далекие предгорья. На спидометре 150 км, но кажется, что окаймляющие именную пустыню горы и сухая потрескавшаяся земля, так медленно расступающиеся перед ревущим от нагрузки автомобилем, никогда не останутся позади. Тело покрывается липкой влагой, во рту так сухо, что трудом удается сделать вдох.
Наш путь теперь лежит через южные районы Афганистана в Кандагар — второй по величине город страны. Именно здесь проходила когда-то одна из веток Великого шелкового пути. На нем под ударами свободолюбивых племен таяли воинства бесчисленных завоевателей — от персидского Дария и Александра Македонского до Саманидов, Газневидов и др. Исчезали в пыли веков и пустынь протоптанные завоевателями дороги, но неизменными оставались кочевые пути. Сегодня это современная автомагистраль, которая, прорезая южные и западные районы страны, соединяет их с Кабулом и северными провинциями.