Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками (Никитко) - страница 19

На готовом фундаменте возводится цоколь (если это необходимо, ограду можно устанавливать и сразу на фундаменте), а затем монтируются секции ограды.

Кирпичные столбы выкладываются в подготовленных заранее местах. Для большей надежности можно использовать комбинированные столбы — металлические трубы (диаметром 50–100 мм), заглубленные ниже уровня промерзания грунта и обложенные кирпичом.

Трубы устанавливаются так, как описано выше. Затем они обкладываются кирпичом. Столб в полтора кирпича имеет сечение 380 × 380 мм, но если вам необходимы более массивные столбы, то можно использовать кладку в два кирпича, при этом получатся столбы сечением 510 × 510 мм. Высота швов кладки должна составлять 10 мм (рис. 2.11).

Если у вас нет профильной трубы, то усиленный кирпичный столб можно изготовить другим методом: возвести кирпичную «оболочку», заполнить ее пустое внутреннее пространство битым кирпичом и забетонировать. Правда, такой столб будет несколько менее прочным, чем столб с сердцевиной из металлической трубы, но прочнее, чем просто столб из кирпича, да и дешевле, и для дачной ограды он вполне подходит.

Если общий вес ограды будет не слишком большим (в качестве основного материала используются дерево, профнастил, панели ПВХ, поликарбонат и т. д.), то можно обойтись упрощенным столбчатым фундаментом. Для него потребуются небольшие ямы — 1 × 1 м при глубине около 1 м. На дне такой ямы устраивается песчаная подушка.

Рис. 2.11. Кирпичные столбы: а — столб в 1,5 кирпича; б — столб в два кирпича; 1 — профильная труба 80 × 80 мм; 2 — цементный раствор

ВНИМАНИЕ

Песчаную подушку обязательно нужно утрамбовывать. Для облегчения трамбовки песок смачивается.

После уплотнения песка свободное пространство ямы заполняется щебнем или гравием. Подготовленная таким образом площадка выравнивается (качественная кирпичная кладка возможна только на ровной поверхности). Для выравнивания площадки используется обычный раствор. Затем следует устроить гидроизоляцию площадки (с помощью гидроизоляционной мастики или рубероида), а поверх слоя гидроизоляции можно начинать возведение обычного кирпичного столба.

Деревянная ограда — самый древний тип ограждения в России. Дерево всегда было доступно, оно легко поддается обработке, ограда из дерева надежно защищает как от посторонних взглядов, так и от нежелательных проникновений на участок. Деревянная ограда может быть как сплошной, так и «прозрачной», высота — любая по желанию.

К недостаткам деревянных оград относится необходимость регулярного ухода. Древесина — материал, подверженный гниению, реагирующий на воздействие окружающей среды. К примеру, высокая влажность, резко сменившаяся жаркими солнечными днями, может привести к растрескиванию досок. Осенние дожди и последующие за ними морозы также вызывают растрескивание — древесина впитывает влагу, а вода, как известно, при замерзании расширяется. Кроме того, древесина может быть поражена активными биоагентами — различными жучками, грибками и т. д. Поэтому деревянную ограду приходится защищать с помощью как обработки против поражения биоагентами, так и различных покрытий, снижающих негативное воздействие окружающей среды. Попросту говоря, деревянную ограду придется окрашивать как минимум раз в 2–3 года. Ограду также необходимо регулярно осматривать и удалять поврежденные доски или даже целые секции (плюсом в данном случае является высокая ремонтопригодность деревянного забора — при наличии рук, даже не слишком квалифицированных, ремонт не представляет особого труда).