Вокруг бассейна делают ровную земляную насыпь шириной 1 м, по высоте равную стенке бассейна. Рядом с бассейном можно сделать маленький пляж, горизонтальную часть насыпи облицевать декоративными плоскими камнями неправильной формы или крупной галькой. Склоны насыпи и щели между камнями выкладывают дерном или засеивают травой. Бассейн наполняют чистой водой: водопроводной, речной или колодезной.
Вокруг бассейна можно сделать газон. Зеленый травяной ковер украсит двор, в жаркий день даст прохладу, будет улавливать пыль и вредные газы. На выровненную, удобренную (лучше торфом) почву высевают смесь трав: мятлик луговой (5 частей), овсяница луговая (1 часть), полевица (2 части, можно добавить райграс пастбищный). Газонные травы лучше высевать весной. Загребают семена в землю неглубоко, первые 8—10 дней участок поливают. Газон требует постоянного ухода, летом его необходимо поливать, удобрять и скашивать, чтобы высота травы не превышала 5–6 см. Скашивание укрепляет корневую систему растений, уничтожает однолетние и ослабляет развитие многолетних сорняков. Первый раз траву скашивают через три недели после всходов.
Купальные бассейны из сборных конструкций заводского изготовления снабжены водоподающим и водооткачивающим оборудованием. Их устанавливают на ровной площадке участка, на зиму разбирают и складывают на хранение. Диаметр сборных бассейнов – от 5 до 7 м, глубина (высота) – 1,2 м.
Строительство бассейна связано с большим объемом земляных работ, но их можно значительно сократить. Конструкция бассейна позволяет создать новый рельеф участка, упрощает слив воды и сокращает затраты на гидроизоляцию. Кроме того, насыпь, облицованную плиткой, можно использовать в качестве солярия. Площадь бассейна обычно равна 10–15 м>2. Выбирают место и размечают площадку с учетом ширины насыпи, которая, как правило, составляет 1/3 всей ширины бассейна. Затем снимают верхний слой почвы и размечают траншеи для котлована глубиной 60 см. Стенки тщательно выравнивают и как можно быстрее заливают бетоном, чтобы они не успели осыпаться. Перед бетонированием внешние стенки траншеи застилают листами рубероида с нахлестом 20–30 см, которые служат гидроизоляцией. Длину их берут с запасом, чтобы хватило застелить опалубку. Затем устанавливают арматуру в виде крупноячеистой сетки.
Залив траншеи бетоном, устанавливают опалубку и заливают верхнюю часть стенок, оставив отверстие для переливной и сливной труб. Между стенками траншеи вставляют два отрезка асбоцементной трубы диаметром 100–120 мм. После того как бетон «схватится» и приобретет достаточную прочность, снимают опалубку и роют котлован, одновременно формируя насыпь до подошвы стенок. На дно насыпают и тщательно утрамбовывают щебенку или гравий слоем 10 см, после чего кладут слой песка, выравнивают и уплотняют с применением воды. На поверхность расстилают гидроизоляцию – рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев, затем кладут арматуру и заливают бетоном. Дно надо обязательно делать с уклоном 5–6 % в сторону водослива.