Дорога спускается еще немного вниз и пересекает горную долину, засаженную яблоневыми садами. Здесь идеальный микроклимат, необходимый для созревания знаменитых кассабских яблок, красных, сладких, упругих, слава которых давно пересекла границы страны. Здесь же у дороги покупаем маленькую корзину этих яблок, моем их в горном ручье и с наслаждением съедаем.
Сады подступают к довольно большой деревне Кас-саб. Население ее — около 2,5 тысяч человек. Первое большое здание — недавно построенная мечеть. Выше мечети — христианская церковь. Чистые гостиницы с двориками и непременными фонтанами. Двухэтажные светлые домики поднимаются лесенкой по склону горы. Переплетаются узкие улички. В летнее время жизнь здесь становится более оживленной благодаря потоку туристов. Зимой — глухие, закрытые окна отелей, холод, зачастую снег на крышах домов. Все замирает.
Жители деревни — в основном армяне. В тяжелом 1915 году, после резни, учиненной фанатиками-турками, тысячи армян, обездоленных, потерявших семьи, близких, детей, устремились из Турции. Сирия была первой страной, принявшей многих из них. Небольшая группа обосновалась в горной деревушке, удаленной от больших городов, затерявшейся на склоне горы. Построили христианскую церковь, армянскую школу, чтобы дети не забывали родного языка, культуры. На каменных террасах и в долине были выращены знаменитые яблоневые сады. Домики из белого известняка постепенно поднимались выше в гору, лепились к скалам, подобно ласточкиным гнездам.
Сейчас Кассаб — одно из любимых туристами и жителями Латакии мест. Прохлада в самый жаркий сезон, красивый горный пейзаж, вкусная кухня обеспечивают растущую популярность местечка.
В шести километрах от Кассаба раскинулся необычайной красоты залив Рас-эль-Бассит — огромная раковина с синей водой, окаймленная песчаной полоской и сосновым лесом. В этом живописном месте сирийский профсоюз только начинает строить двухэтажные домики для отдыха. В будни здесь царит тишина. Гладкую поверхность воды бесшумно разрезают лодки местных рыбаков. Пустуют маленькие ресторанчики — кухня и примыкающая к ней веранда, крытая соломенными циновками и заставленная пластмассовыми столиками на металлических ножках и простенькими стульями. По воскресеньям, когда отдыхают христиане, и по пятницам — выходным дням мусульман с раннего утра тишину леса прорезают гудки многочисленных автобусов, частных автомобилей. Из них выплескивается шумная толпа взрослых и детей, приехавших сюда на однодневный отдых. Вынимают корзинки со снедью. Старичок стелит коврик в углу веранды и, обратив бледное морщинистое лицо в сторону Мекки, начинает молиться. Женщины, одетые, как правило, несмотря на жару, в черное, хлопотливо открывают кастрюли с хоммасом и таббули, приготовленными дома. Хоммас и таббули — два традиционных блюда арабской кухни. Хоммас — отварной горох, тщательно растертый с оливковым маслом и специями, который подается, как и остальные закуски, в глиняной мисочке. Таббули — крупного помола пшеница, перемешанная с мелко нарезанными помидорами и сдобренная мятой, перцем, солью, лимонным соком. Все это свежее, вкусное, насыщенное витаминами. Хозяева ресторанчиков развивают кипучую деятельность. В кухне шипит на угольях только что пойманная в заливе рыба. На задворках кто-то ловит курицу, жилистую, шуструю, целый день занятую проблемой собственного пропитания. Кур здесь вообще кормить не принято. Кормятся сами — что бог подаст. Поэтому мясо их гораздо дешевле любого другого. Крикливая хохлатка, наконец, поймана, ощипана, быстро обжарена и через несколько минут подана на стол, на котором уже появились орешки, бутылка национального пива «Аш-Шарк» или плоская бутылочка с местным араком — анисовой водкой. Готовят ее на небольших винокуренных заводах, каждый из которых имеет свой рецепт.