Нитроцеллюлозные лаки бывают глянцевые (НЦ-223 и НЦ-584) и матовые (НЦ-243), в аэрозольных баллонах и в металлических банках (НЦ-218). Последний наносят тампоном или пипеткой в несколько слоев, сушат каждый слой 1–1,5 ч. Расход лака — 120 г/м2. Разбавители нитроцеллюлозных лаков — 646, 647, 650.
Если изделие покрыто спиртовым лаком, его полируют после высыхания шеллачной политурой, если нитроцеллюлозным — полировочными пастами ВАЗ-2 и ВАЗ-3 (полировочная вода). Пасту ВАЗ-2 предварительно разбавляют керосином в соотношении 1:1. Лучше обработать поверхность смесью полировочной пасты, мыла, воды и керосина. Для этого сначала растворяют мыло в воде (80 г на 1 л), затем 2 части этого раствора и 1 часть керосина добавляют в 1 кг пасты и тщательно перемешивают. С помощью кисти или тампона наносят на поверхность тонкий слой пасты и полируют ее фетром. При полировании нельзя перегревать пленку. На последней стадии полирования поверхность обрабатывают полировочной водой ВАЗ-3.
Полиэфирные покрытия отличаются от всех других прозрачностью и твердостью, близки к ним полиуретановые покрытия, но наносить их в домашних условиях нельзя. Описанные выше способы лакирования позволяют получить изделие с натуральной текстурой древесины. Если же стоит задача «облагородить» изделие из дешевых пород, его необходимо перед лакированием окрасить (крашение позволяет также получить нужный цвет или скрыть имеющиеся пороки древесины). Для крашения применяют гуминовые (ореховая морилка или ореховый бейц) и синтетические красители. При приготовлении красильного раствора в воду (лучше дистиллированную), нагретую до температуры 60–80 °C, засыпают необходимое количество красителя, размешивают до полного растворения и дают отстояться: для гуминовых красителей — 48 ч, для синтетических — до охлаждения состава до комнатной температуры.
При склеивании двух деталей прочность соединения увеличится, если использовать в качестве наполнителя для клея вату. Промазывают клеем соединяемые поверхности, кладут на одну из них тонкий слой ваты так, чтобы он пропитался клеем, и зажимают склеиваемые детали. После высыхании клея выступающую по краям вату обрезают.
Если в деревянных деталях требуется просверлить много отверстий строго под углом 90 °, выручит несложное приспособление. Это кубик из твердой древесины, в котором с большой точностью просверливают эталонное отверстие. Теперь можно быстро и качественно выполнить всю последующую работу.
Заворачивать шурупы в торец фанеры или проклеенное слоистое дерево бесполезно: они все равно вскоре выпадут. Просверливают отверстия, забивают в них деревянные пробки. Теперь при ввертывании шуруп будет крепко держаться в гнезде.