Допустим, толщиномер вы взяли в аренду или у знакомого. Пользоваться им легко. Как правило, он отдается настроенным, а в комплекте всегда идут калибровочные пластины на всякий случай. Но нужно кое-что знать, чтобы не смотреть на цифры, как баран на новые ворота, а делать правильные выводы.
Все автомобили красят на заводе по-разному. У кого-то слой краски больше, у кого-то меньше, но в общем случае рекомендации такие: прибор показывает меньше 300 микрон – нормально, возможно был косметический ремонт (обычно толщина заводского ЛКП составляет от 80 до 170 микрон), от 300 до 700 – машина красилась и, возможно, совсем немного шпатлевалась. Это плохо, но не всегда критично. Если ремонт был выполнен качественно и силовые элементы не пострадали, ездить на такой машине можно. Больше 700 микрон – машина серьезно шпатлевалась.
Показания толщиномера могут даже на машине с завода плясать от 80 до 180 микрон. Цифры на экране – всего лишь информация для анализа, а не диагноз.
Но тут есть одно «но». Большинство японцев красится очень тонко – для них 300 микрон – это уже ремонт, а для Jeep, например, 330 микрон могут быть нормой. (Ходят слухи, что советские правительственные машины вообще красились и лакировались в 6 слоев, так что у них 800 микрон – это норма). Так или иначе, прежде чем бросаться с наездами на продавца и делать неправильные умозаключения, нужно посмотреть в интернете таблицы толщины ЛКП для проверяемой модели. Иногда такие таблицы для популярных моделей дают вместе с толщиномором. В конце книги, в приложении, я тоже разместил таблицу по некоторым моделям на всякий случай.
И потом, многое зависит от того, где и какие показания показывает толщиномер. Скажем, задние крылья почти никогда не меняют, а выправляют и шпатлюют. В этом нет ничего критичного. Подкрашивание и перекрашивание бамперов – это вообще обычное дело. Если все остальное в порядке, бояться нечего. А вот если стойки кузова или пороги шпатлеванные, значит, авария была серьезная. Лучше сразу отправляться на осмотр другой машины.
Лучше сначала померить крышу. Если это не перевертыш, то, скорее всего, показания там будут заводскими. Надо только иметь в виду, что заводские показания тоже подразумевают погрешность. Где-то толщина краски может быть 120 микрон, а где-то – 80 (на отечественных машинах погрешность нередко еще больше). Далее промеряем все элементы кузова как минимум в пяти-восьми местах. Двери, например, обязательно измеряются в углах и в центре. Чем больше измерений, тем лучше. Кстати, маляры при ремонте не могут нанести краску так же равномерно, как на заводе, так что крашеную деталь можно определить по большому разбросу значений. И не забываем измерять стойки кузова (в том числе центральные) и пороги.