Картина, реалистично рассказывающая о расстреле Национальной гвардией выступления леонских студентов, в комментариях не нуждается. Отмечу только, что она расположена точно в том месте, где в 1959 году эта трагедия произошла, некоторые из зданий, фотографически точно описанных на картине, прекрасно узнаваемы, другие мелкие строения впоследствии были снесены.
Новая роспись во внутреннем дворе леонского Музея революции в честь погибших в этом регионе героев–партизан была написана лишь в прошлом году специально приехавшей из США группой американских художников. Она содержит в себе поэтизацию вооружённой борьбы на фоне цветов красно-чёрного сандинистского флага. Рядом с подписью авторского коллектива – автомат Калашникова.
Sendero de guerrilleros
(Тропа партизан)
Венеция. Так называется деревушка, лежащая высоко в горах, в 55 километрах от никарагуанского городка Эстели. Добираться туда сложно: сначала на рассвете доезжаю автобусом до развилки, по поводу которой меня долго путают, потом голосую автостопом и на грузовичке-развалюхе по грунтовой дороге подбираюсь ещё ближе и, наконец, от новой развилки час пешком вверх по дороге, где может проехать разве что случайный внедорожник. Куда-то вроде пришёл.
- Венеция? – спрашиваю у какого-то молодого мужчины, сидящего у своего дома.
- Да. Заходите, садитесь.
Посидел, попил воды, как-то объяснились - я на французском, он на испанском. Меня интересовала тропа партизан, он, пользуясь неожиданным случаем, предложил свои услуги провести по ней на правах вроде как импровизированного туристского гида за разумную плату. Я знал о существовании этой тропы из французского сайта с грозным предупреждением: идти можно только при условии очень хорошей физической формы.
Мой гид одолжил в соседнем доме мачете, оно именно такое, каким его показывают в телевизионных передачах о латиноамериканских джунглях, и предназначенное для того чтобы прокладывать себе путь через заросли. Мы отправились на бывшую партизанскую базу 1970-1979 годов, где жили и воевали, как он сказал, нынешний президент Никарагуа Даниэль Ортега, а также его жена.
Лесистые горы, окружающие со всех сторон Венецию, сегодня объявлены заповедными территориями. Они огорожены от прилегающих к селу огородов колючей проволокой, через которую приходится постоянно перелезать, чтобы срезать путь.
Тропой это можно назвать чисто символически. Никакой тропы выше огородов (где растёт, среди прочего, кофе) нет - путь идёт через настоящие латиноамериканские горные джунгли. Они выглядят точно так, как описывались в прочитанных мною в детстве приключенческих романах. Вначале гид решил прокладывать мне дорогу сквозь заросли, местами с колючками, с помощью мачете и критически высказался о том, что мои шорты – очень неподходящая одежда в колючих зарослях. Я ему показал, что не лыком шит и пробивать мне путь нет необходимости. Он с некоторым изумлением отмечает, как я ловко маневрирую на крутых подъёмах, огибая колючие заросли и хватаясь руками за кусты, как уверенно иду по каменной насыпи и как с легкостью преодолеваю 300-400 метров подъёма по вертикали. Правда, с меня, в отличие от него, по влажной жаре хлещет пот, но я стараюсь не отставать от его темпа. Этой дорогой вниз и вверх партизаны шли постоянно, спускаясь с базы для засад, нанесения ударов и отхода.